Bajo tus pies, entre dos andenes, el metro de París esconde bóvedas del siglo XVII, piedras de la Bastilla y todo un barrio construido sobre antiguas canteras: aquí es donde mirar y cómo reconocerlas.
Bajo tus pies, entre dos andenes, el metro de París esconde bóvedas del siglo XVII, piedras de la Bastilla y todo un barrio construido sobre antiguas canteras: aquí es donde mirar y cómo reconocerlas.
Cuando se habla del antiguo metro de París, se imagina fácilmente estaciones abandonadas y túneles sumidos en la oscuridad. La realidad es más sorprendente y, sobre todo, más accesible: algunas de las huellas más antiguas de la capital se encuentran en andenes donde multitudes de viajeros pasan cada día sin verlas. Solo hay que saber dónde posar los ojos.
El subsuelo parisino no es una página en blanco. Ha sido excavado para extraer piedra y yeso, como en las antiguas canteras de yeso del noreste de la ciudad. También ha recibido huesos: en 1786, los del cementerio de los Inocentes fueron trasladados a antiguas canteras que se convertirían en las catacumbas de Denfert-Rochereau. Finalmente, conserva los cimientos de edificios demolidos hace mucho tiempo, como la fortaleza de la Bastilla.
Al perforar sus túneles, el metro ha atravesado todas estas capas. A veces, las ha destruido. A veces también (y aquí es donde la historia se vuelve fascinante), las ha revelado, despejado y luego integrado en sus propias instalaciones.
Este artículo te lleva a tres lugares específicos: el barrio de la estación Danube, la estación Bastille y la estación Châtelet. Para cada uno, sabrás qué hay que mirar, en qué lugar, y lo que eso cuenta.
La arqueología industrial estudia las huellas dejadas por el trabajo y los intercambios: canteras, muelles, talleres, almacenes, máquinas, vías de transporte. No se necesita una paleta para practicarla. La mayoría de las veces, se trata de leer un paisaje, de entender por qué una calle solo alinea casas bajas o por qué una vieja pared todavía sostiene un bulevar.
El metro ocupa un lugar aparte en esta historia. Es en sí mismo una gigantesca obra técnica, pero también es, un poco a su pesar, un arqueólogo de primer orden. Cada obra abre una ventana a lo que duerme bajo la calzada, y a veces los ingenieros se encuentran cara a cara con cimientos o bóvedas de las que nadie más se acordaba.
París está repleta de testigos de este pasado productivo, a veces ocultos bajo tus pies. En la Rue des Immeubles-Industriels, en el 11º distrito, una enorme máquina de vapor de 200 caballos instalada bajo la calzada proporcionaba energía a los talleres de diecinueve edificios cuya construcción comenzó en 1872. En el Quai de la Gironde, en el 19º, los antiguos almacenes de los Magasins Généraux de París se extienden sobre 12,000 metros cuadrados junto al canal. Los restos encontrados por el metro pertenecen a la misma familia: la de una ciudad que ha excavado, transportado y construido mucho.
Sal de la estación de metro Danubio, en el distrito 19, y la atmósfera cambia de inmediato. En la calle de la Mouzaïa y la calle Miguel-Hidalgo, en algún lugar entre el parque de Buttes-Chaumont y la colina del Chapeau-Rouge, no verás ningún edificio alto en el horizonte. Las casas tienen uno o dos pisos como máximo, y parecería que un pedazo de suburbio ha sido colocado allí, en pleno París.
Este paisaje tiene una explicación muy concreta: se basa en antiguas canteras de yeso. El yeso se explotó desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y la extracción solo se detuvo en 1872. Estas canteras, de hecho, no estaban aisladas: antiguas callejuelas que partían de la calle Rébeval llevaban hasta la colina de Chaumont, con sus molinos y sus canteras.
Pequeña curiosidad al pasar: el nombre de Mouzaïa no tiene nada de parisino, es el de un lugar en Argelia. También se hablaba antes del barrio América, en eco a la calle de las Canteras de América, que hoy en su mayor parte es la calle Manin (su nombre es objeto de debate, volveremos a ello más adelante).
Nota Bene: el yeso es la roca de la que se obtiene el yeso. Es de estas explotaciones de donde salía el yeso del que se hablará más adelante, y han dejado tras de sí un subsuelo excavado de vacíos.
Una cantera es, ante todo, un vacío. Una vez extraída la roca, quedan galerías, y un terreno que se asemeja a un queso suizo no inspira confianza a nadie. Después de 1872, cuando la explotación se detiene, los candidatos a la construcción no se agolpan: durante un tiempo, algunas cabañas plantadas en montículos pelados constituyen toda la urbanización del lugar.
Este terreno abandonado primero beneficia a otros. Marginales, ladrones de poca monta y delincuentes de toda índole encuentran aquí una base ideal. Solo una vez que las entradas de las canteras son rellenadas aparecen parcelaciones, muy gradualmente, a lo largo de los ejes principales, y algunos audaces levantan casitas en callejones cortos.
El resultado aún se puede observar muy bien en el lugar. Para reconocer este tipo de barrio, identifique:
la altura de las casas: uno o dos pisos, nunca más,el trazado de las vías: callejones cortos en lugar de amplias avenidas,el jardincito frente a cada vivienda, casi siempre plantado con rosales trepadores y hiedra,los materiales: piedra o ladrillo, para viviendas de dimensiones modestas.
Estas pequeñas casas alojaban sobre todo a trabajadores de los barrios del Este parisino, que encontraban aquí, a un paso de Belleville, una vivienda modesta pero adecuada. Un hábitat ligero sobre un suelo frágil: la lógica es simple, y ha moldeado todo el barrio.
¿De dónde viene este curioso nombre de Carrières-d'Amérique? Durante mucho tiempo, la explicación parecía evidente: el yeso extraído de estas explotaciones habría sido exportado hasta Luisiana. Una bonita historia que hacía viajar la roca del 19º distrito al otro lado del Atlántico.
Sin embargo, un historiador ha sembrado la duda. Para él, "América" simplemente designaba un lugar lejano e inaccesible, una especie de América de los pobres. A excepción de que el diario de un viajero del siglo XVIII menciona claramente barcos cargados de yeso de París que partían hacia América. El debate sigue abierto, y cada uno puede elegir su versión mientras pasea.
El yeso, en cualquier caso, ha marcado durante mucho tiempo el paisaje parisino. En 1935, el periodista Marius Richard describía las orillas del canal Saint-Martin, de un lado blancas, del otro negras, compartidas entre el yeso que blanqueaba a los hombres y el carbón que los ennegrecía.
Hoy en día, los habitantes del barrio, estos "americanos" de un tipo particular, han cambiado mucho. La mayoría evidentemente ya no trabaja en turnos de tres turnos, y sus casitas coloridas, escondidas detrás de vallados, alegran a los paseantes.
Cambiemos de escenario, dirección a la plaza de la Bastilla. De la famosa fortaleza, casi no queda nada en la superficie. Fue demolida rápidamente, y la mayor parte de sus piedras fue revendida para construir edificios y el puente de la Concordia. La Bastilla ha sido, de alguna manera, reciclada en París mismo.
Una demolición ataca primero lo que se ve. Las fundaciones, en cambio, están enterradas y pueden sobrevivir mucho tiempo al edificio que sostenían. Basta con que una obra excave en el lugar correcto para que reaparezcan.
Eso es exactamente lo que sucede en 1898. La excavación de la primera línea lleva a un descubrimiento de gran tamaño, en la calle Saint-Antoine: las fundaciones de la torre llamada "de la Libertad", una de las torres de la fortaleza. Un trozo bien real de la Bastilla, que ha permanecido bajo la calle desde la destrucción del edificio.
Este proyecto ilustra perfectamente lo que el metro ha aportado al conocimiento del viejo París. Sin él, estas fundaciones probablemente habrían permanecido bajo la calzada, ignoradas por todos.
Los restos fueron descubiertos a la altura de los números 211 y 236 de la calle Saint-Antoine. Tomen nota de estas dos direcciones: permiten, aún hoy, situar el descubrimiento en el terreno.
Para que puedan imaginar el lugar, hagan este pequeño ejercicio. Pónganse donde comienza la calle Saint-Antoine: pequeños adoquines cuadrados, colocados en la calzada, trazan el contorno de la antigua fortaleza. Luego, diríjanse al número 3 de la plaza, donde un plano permite situar el lugar exacto de la fortaleza y la imponente fortificación que la rodeaba. Al pasar de uno a otro, se dan cuenta de que están caminando literalmente sobre la antigua obra.
Queda una pregunta muy concreta, la que plantea todo hallazgo de este tipo: ¿qué hacer con estas piedras? ¿Dejarlas en su lugar o sacrificarlas en la obra? En Bastilla, se eligió un tercer camino.
En lugar de dejar que los cimientos desaparecieran, se desmontaron piedra a piedra y se colocaron en la plaza Henri-Galli. Allí están todavía, y puedes ir a verlas al aire libre. La plaza se puede alcanzar a pie desde la estación Bastille o desde la estación Sully-Morland.
Un consejo para observar bien: ten en cuenta que lo que ves ya no está en su lugar original. Las piedras han dejado la rue Saint-Antoine para ser reconstruidas en otro lugar. Es un vestigio auténtico, pero desplazado, y eso cambia la lectura: observas la forma y la mampostería de una base de torre, no su implantación real.
Aprovecha para acercarte al estanque del Arsenal. Donde desemboca el canal Saint-Martin, a la derecha cuando se camina hacia el Sena, todavía se ve un gran tramo de muralla: es un antiguo muro de foso, que hoy sirve de muro de contención al bulevar Bourdon. Aquí, el vestigio ha permanecido integrado en la ciudad, sin desmontaje.
(Pequeña digresión para los curiosos: incluso el carillón de la fortaleza, instalado en 1764 y luego salvado de la fundición, también ha viajado. Primero sonó en un café de la plaza, antes de convertirse en propiedad del Estado: hoy se puede ver en L'Isle-Jourdain, en Gers, donde está expuesto en el museo del campanario... muy lejos de la Bastilla.)
Baje ahora a la estación Bastille. En el lado de la línea 5, en el andén de los trenes que van hacia Bobigny, algunas piedras han permanecido en su lugar: son los restos de la contrapesa, el muro exterior del foso que rodeaba la Bastilla. Esta vez, no se trata de un vestigio trasladado, sino de un fragmento conservado donde estaba.
Para localizarlas, elija bien su andén (el de dirección Bobigny, no el otro) y tómese el tiempo de recorrer la pared en lugar de esperar la llegada del tren. La mayoría de los viajeros pasan sin levantar la vista. Usted sabrá ahora que estas piedras conocieron la Bastilla en pie.
La comparación con la plaza Henri-Galli es instructiva. Por un lado, unos cimientos desmontados y reensamblados en otro lugar. Por el otro, piedras integradas en la decoración del metro, en su ubicación original. Dos maneras de conservar, que se encuentran en otros lugares de París.
Nota Bene: alrededor de una fortaleza, el foso está bordeado por dos muros. La escarpa es la que se encuentra del lado de la fortaleza, la contrapesa es la que le hace frente, del lado exterior. Por lo tanto, las piedras de la línea 5 marcan el borde exterior del foso que protegía la Bastilla.
Dirección Châtelet, para el vestigio más espectacular. En la línea 7, tome el andén de los trenes que van hacia La Courneuve, del lado de la salida de la rue Saint-Martin: antiguas bóvedas flanquean la estación. Son ligeramente más altas que el túnel, y es este pequeño desajuste el que le ayudará a identificarlas.
Estas bóvedas datan del siglo XVII. Es la obra de ingeniería más antigua de toda la red, mucho más vieja que el metro mismo: ya existían más de dos siglos y medio antes de la apertura de la primera línea, en 1898. La red ha, de alguna manera, anexado un trozo de andén histórico.
Nota Bene: una obra de ingeniería designa una construcción de ingeniería civil destinada a cruzar o sostener algo, como un puente, un túnel, un muro de andén o una bóveda. Decir que estas bóvedas son la obra de ingeniería más antigua del metro equivale a decir que ninguna estructura de la red es más vieja que ellas.
Pero, ¿cómo es que arcos del siglo XVII se encuentran al borde de una vía de metro? Para entenderlo, hay que remontarse al reinado de Luis XIII, a orillas del Sena.
En 1642, Luis XIII cede un terreno comprendido entre el puente de Change y el puente de Notre-Dame. El nuevo propietario, el marqués de Gesvres, solo tiene una obligación: construir un muelle sostenido por una serie de arcos. La obra se construye, abierta al Sena, con sus bóvedas alineadas al borde del agua.
Estas bóvedas tienen un nombre muy particular: se les llama "cagnards", el nombre que se daba a las bóvedas construidas frente a un puerto. El lugar, bien situado, se convierte rápidamente en el refugio de una fauna poco recomendable. Ladrones de poca monta y vagabundos sin hogar se refugian en estos oscuros pasajes, en pleno corazón de la ciudad.
Recuerden la palabra, les servirá cuando miren las grabados reproducidos en los paneles de la estación. Un cagnard es, por lo tanto, una arquitectura de puerto, pensada para el río, y no una construcción subterránea. Si estas bóvedas se encuentran hoy en día bajo tierra, es porque la ciudad ha cambiado a su alrededor.
El conjunto subsiste así, abierto al Sena, hasta mediados del siglo XIX. Es entonces cuando su historia da un giro.
En 1860, muros de mampostería cierran las aberturas de las arcadas. Sin demolición: las bóvedas permanecen en su lugar, simplemente tapiadas. Cortadas del río, desaparecen de la vista de los parisinos, luego de su memoria, y los cagnards caen en el olvido.
Durante décadas, solo algunas grabados y un lienzo del pintor Hubert Robert recuerdan la existencia de estos oscuros pasajes. Tanto decir que había que amar las estampas o frecuentar la pintura para saber que habían existido.
Este mecanismo de olvido no tiene nada de excepcional en París, y puede ser de gran ayuda para los arqueólogos. La muralla de Felipe Augusto ofrece un buen ejemplo: el rápido crecimiento de la ciudad la ha "digerido" más que destruido, apoyándose en sus sólidos muros. Varios tramos de murallas han sido así disimulados, pero preservados, en la parte trasera de un taller o al fondo de un patio.
La lección vale para todo paseante curioso: un vestigio oculto no es necesariamente un vestigio perdido. Un muro, una bodega o un fondo de patio pueden proteger durante mucho tiempo lo que parece haber desaparecido.
Hacia 1921, los trabajos de acondicionamiento del metro Ivry-Villette alcanzan las orillas del Sena. Los ingenieros se encuentran entonces con las viejas bóvedas, situadas exactamente sobre el trazado de la nueva línea. Los cagnards, sellados unas sesenta años antes, resurgen... bajo tierra, esta vez.
El estado de las cosas no tiene nada de romántico. Las bóvedas están llenas de escombros, tuberías y salidas de alcantarillado. Se podría haber optado simplemente por sacrificarlas. En lugar de eso, son cuidadosamente despejadas y luego conservadas.
Es gracias a esta elección que pueden verlas hoy en un andén de la línea 7. El metro ha seguido su camino, pero haciendo un lugar para este trozo de viejo París en lugar de borrarlo.
Esta decisión no provino solo de los ingenieros. Responde a la demanda de una institución que ya cuidaba, en esa época, de la memoria de la capital.
Esta institución es la Comisión Municipal del Viejo París. Son sabios han pedido que las bóvedas de Châtelet sean despejadas y conservadas. Sus sesiones dan lugar a actas, reunidas en una colección, que forman una verdadera memoria escrita del viejo París: se encuentran temas a veces minúsculos, como una nota de 1987 dedicada a un hito límite de París.
En Châtelet, como en otros lugares, la salvaguarda de un vestigio pasa por algunos gestos que se pueden resumir así:
despejar la obra de lo que la obstruye, como los escombros, las tuberías y las salidas de alcantarillado de Châtelet,conservar in situ cuando es posible, como las bóvedas de la línea 7 o las piedras de la contracara en Bastilla,desmontar y volver a montar en otro lugar cuando el vestigio no puede permanecer, como los cimientos de la torre de la Libertad en la plaza Henri-Galli,explicar al público, con la ayuda de paneles y grabados antiguos.
El desmontaje piedra a piedra no es un caso aislado. En la calle Saint-Jacques, frente al Val-de-Grâce, el portal del antiguo convento de las carmelitas de la Encarnación estuvo a punto de desaparecer durante la construcción de un edificio en 1978: bajo la presión de protestas, fue desmontado y luego reensamblado detrás de un cristal. Aún más espectacular, el hotel de Massa, ya clasificado, atravesó París en piezas en 1927: sus proporciones fueron trasladadas a un plano, cada piedra numerada, y los trabajos movilizaron a más de sesenta personas de diversos oficios durante dos años.
No todo se salva en su totalidad. Al borde del canal Saint-Martin, el Hotel du Nord solo ha conservado su fachada, preservada en 1984 gracias a una asociación presidida por la actriz Arletty: detrás, todo ha sido renovado, y hoy se viene más por el café-restaurante que por los viejos muros. Razón de más para saborear los vestigios que, en Châtelet o en Bastilla, han atravesado el tiempo.
Buena noticia: estos vestigios se descubren libremente, a lo largo de un trayecto en metro o de un simple paseo. Aquí hay un pequeño recorrido para verlos en buenas condiciones:
Châtelet: línea 7, en el andén hacia La Courneuve, cerca de la salida de la rue Saint-Martin. Toma la pasarela que conecta los dos andenes, te permitirá ver mejor las bóvedas. Luego, tómate el tiempo de leer los paneles, que reproducen grabados del siglo XVIII que representan los cagnards.Bastille: línea 5, andén dirección Bobigny, para ver las piedras de la contraguardia. Luego sube a la superficie para ver los adoquines que marcan el suelo donde comienza la rue Saint-Antoine y el plano del número 3 de la plaza, luego dirígete al square Henri-Galli y al estanque del Arsenal.Danube: sal de la estación y pasea al azar, por la rue Miguel-Hidalgo y luego por la rue de la Mouzaïa, sin olvidar la villa Claude-Monet. Ven preferiblemente en primavera, cuando los árboles frutales y las flores trepadoras perfuman los callejones, y mantente discreto, estas casitas están habitadas.
Aún falta un nombre en este cuadro: el de Hector Guimard, el arquitecto de las bocas de metro reconocidas como las más extrañas del mundo. Para entrar en su universo, haz un desvío por el Castel Béranger, en el 14, rue La Fontaine, en el 16.º distrito (metro Michel-Ange-Auteuil). Es este edificio que, en 1897, dio a conocer al gran público a un arquitecto de treinta años, y la Ciudad de París lo premió en 1898 durante su primer concurso de fachadas.
Observa la fachada, donde la línea recta parece estar prohibida: caballitos de mar colgados de las cadenas, muros cubiertos de arenisca flameada, el rostro del arquitecto, caricaturizado y oculto en el hierro forjado de los balcones. Sus apodos de "casa de los diablos" y "Castel perturbado" dicen bastante del efecto producido en la época. Guimard diseñaba absolutamente todo, hasta los pomos de las puertas y las cerraduras, apoyándose en artesanos expertos en hierro forjado, cerámica y fundición artística. Mantén esta mirada en mente cuando pases por una de sus entradas de metro: no las verás de la misma manera.
Tres estaciones, tres formas de leer el subsuelo: en Danube, un barrio entero moldeado por antiguas canteras de yeso; en Bastille, las piedras de una fortaleza desaparecida; en Châtelet, un andén del siglo XVII convertido en la obra de arte más antigua del metro. Para disfrutarlo, aprende a levantar la vista, a detenerte, a perderte un poco. Y la próxima vez que esperes un tren, observa las paredes: el viejo París puede estar justo detrás.
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