Colombages pintados, patios interiores de viticultores, grandes cosechas nacidas en suelos de caliza y marga... De Riquewihr a Hunspach, así es como leer estos pueblos y cómo degustar sus vinos, sendero por sendero.
Colombages pintados, patios interiores de viticultores, grandes cosechas nacidas en suelos de caliza y marga... De Riquewihr a Hunspach, así es como leer estos pueblos y cómo degustar sus vinos, sendero por sendero.
Situado en el Alto Rin a una docena de kilómetros de Colmar, a 222 metros de altitud, Riquewihr cuenta con poco más de mil habitantes. Y sin embargo, este pueblo fue elevado al rango de ciudad en 1291, en la época en que estaba vinculado al ducado de Wurtemberg.
¿La fórmula que mejor lo describe? Una ciudad detrás de sus murallas, que solo las viñas asedian todavía, en filas apretadas. Las colinas que la rodean llevan dos nombres que los aficionados conocen bien, Sporen y Schoenenbourg, de donde salen vinos con aromas poderosos.
Lo que hace singular este lugar es este matrimonio mantenido durante siglos entre la calidad de los vinos y la de la arquitectura. Se viene por uno, se regresa marcado por el otro. Para un primer acercamiento, llega un viernes por la mañana: es el día del mercado, y el pueblo respira entonces algo más que un simple decorado.
Detalle sabroso: algunos letreros de las tiendas han sido diseñados por Jean-Jacques Waltz, conocido como "Hansi", ilustrador y caricaturista alsaciano a quien el pueblo dedica un museo. Así que levanta la vista mientras caminas.
En las callejuelas, tómese el tiempo para observar los volúmenes: son imponentes, incluso en las casas modestas. Desde las más ricas mansiones burguesas de los siglos XV y XVI hasta los hogares más sencillos, nos encontramos ante verdaderas obras maestras, y el vocabulario decorativo siempre es el mismo.
Cuatro elementos a identificar, sistemáticamente:
las fachadas coloreadas con entramado de madera, donde la estructura dibuja figuras geométricas sobre el revestimiento pintado,los balcones florecidos, que prolongan la fachada hacia la calle,los vidrios decorados, a menudo pequeños y enmarcados en plomo,los techos de tejas redondas llamadas "en cola de castor", dispuestas en escamas.
Nota Bene: el entramado (o pan de madera) no es un adorno pegado posteriormente, es la estructura misma del edificio. El carpintero ensambla una estructura de vigas, luego los vacíos se rellenan, en Hunspach, por ejemplo, con barro, una mezcla de tierra arcillosa y fibras. El color proviene del revestimiento y de la pintura aplicados después: esto explica que un mismo tipo de casa pueda ser colorido en el sur del viñedo y estrictamente en blanco y negro en el norte de Alsacia.
En Riquewihr, la muralla no ha desaparecido, ha sido absorbida por el pueblo. La mejor manera de entender para qué servía es visitar la Torre de los Ladrones: la antigua prisión ha conservado sus instrumentos de tortura, lo que recuerda de manera bastante brutal que esta hermosa ciudad también fue un lugar de poder y justicia.
Buena noticia para los visitantes apresurados: la misma visita se encadena con el interior de una casa de viticultor del siglo XVI. Por lo tanto, en unos pocos metros, pasas de la mazmorras a la sala de estar y a las herramientas de una familia que trabajaba la viña. Es exactamente el tipo de conexión que hace entender un pueblo mejor que un largo panel.
Completa con el museo del Dolder, que despliega la historia de la ciudad desde el siglo XII hasta el XVII. Y sobre todo, empuja las puertas cochera cuando estén abiertas: las viviendas de Riquewihr esconden espléndidos patios interiores, invisibles desde la calle. Allí se encontraban la prensa, la bodega, el pozo, todo lo que hacía funcionar una casa de viticultor.
A solo dos kilómetros de Riquewihr, Hunawihr interpreta otra melodía. 587 habitantes, 285 metros de altitud y un pueblo particularmente florido, literalmente engastado en los viñedos que suben por todos lados.
El recorrido a realizar cabe en un pañuelo. Localiza la fuente Sainte-Hune con su lavadero, luego el ayuntamiento, que no es otro que la antigua sala de granos, y la casa Schickhardt, de estilo renacentista. Añade las casas de entramado de madera y las residencias burguesas de los siglos XVI y XIX, y tendrás un compendio de tres siglos de arquitectura rural en un paseo.
En julio y agosto, un circuito turístico comentado sale cada miércoles a las 18:15 frente a la iglesia: punto de encuentro en el lugar, y existe una versión lúdica para niños desde los 4 años. Información en la oficina de turismo del País de Ribeauvillé y Riquewihr, al 03 89 73 23 23.
Dos paradas más si vienes en familia: NaturOparC, centro de reintroducción de cigüeñas y nutrias, un parque animal de 5 hectáreas habilitado en el corazón de antiguos pantanos y dedicado a la conservación de especies locales, y el Jardín de las mariposas, donde varias cientos de mariposas exóticas provenientes de África, Asia y América evolucionan en una vegetación exuberante.
Hunawihr debe su nombre a Huna, la santa lavandera que, según la leyenda, vivió allí en el siglo VII con su esposo, el señor franco Hunon. Esta es la origen del pueblo, y de la fuente que aún lleva este nombre.
La iglesia, construida en los siglos XV y XVI, ocupa la colina que domina los techos. En su interior, busquen los frescos del siglo XV: retratan la vida de san Nicolás, una figura muy popular en toda Alsacia. Alrededor del edificio, el cementerio está fortificado y flanqueado por seis bastiones, un dispositivo que dice mucho sobre los tiempos turbulentos que ha conocido la región.
Esta iglesia fortificada en su colina también es el mejor mirador del viñedo: se puede captar de un vistazo la lógica del lugar, el pueblo abajo, las parcelas en pendiente arriba. El camino de Santiago de Compostela pasa por aquí, lo que explica en parte la antigua importancia del pueblo.
En el norte de la región, en Hunspach, el referente religioso cambia de aspecto: las casas se organizan alrededor de un templo con un campanario de arenisca rosa, marca de un pueblo de tradición protestante.
Cambio de decorado y de departamento: Hunspach se encuentra en el Bajo Rin, en Alsacia del Norte, en lo que se llama Alsacia Verde. 637 habitantes, 160 metros de altitud, y un pueblo donde, como se dice con gracia en el lugar, el carpintero sigue siendo el maestro de la casa.
La historia explica el paisaje. Casi despojado de sus habitantes al final de la Guerra de los Treinta Años, Hunspach fue salvado por algunos refugiados franceses y sobre todo por inmigrantes suizos, a quienes se les cedieron tierras para cultivar. Con la madera y la arcilla que tenían a mano, construyeron casas de entramado de madera como las de su hogar.
Resultado: casas de adobe y madera, con techos a dos aguas, prolongadas por aleros, que se alinean armoniosamente a lo largo de la calle principal. No busque un laberinto medieval, la belleza de Hunspach radica en esta alineación regular, casi teatral.
Para ir más lejos, dos opciones concretas: la visita guiada del pueblo, ofrecida todo el año en francés, inglés, alemán, español y ruso (03 88 80 89 70), y el Museo de Antaño, instalado en un granero acondicionado, que cuenta la historia del pueblo y la vida rural de antaño. La tienda asociada da a conocer el Kelsch, este tejido tradicional de Alsacia.
Aquí, olvídate de los ocres, los azules y los rojos del viñedo: en Hunspach, el negro y el blanco predominan. La estructura de madera oscura se destaca sobre paneles claros, y esta rigurosidad gráfica, repetida de casa en casa a lo largo de la calle, hace todo el encanto del pueblo.
La otra firma es más discreta, y hay que buscarla: las ventanas están adornadas con cristales de vidrio abombado. Como un espejo deformante, este vidrio devuelve al transeúnte un reflejo engañoso y le prohíbe cualquier vista hacia el interior. Detrás de sus ventanas, los habitantes ven sin ser nunca vistos... Un truco antiguo de intimidad rural, que explica esta impresión un poco inquietante de fachadas que te miran.
Para vivir el pueblo en lugar de fotografiarlo, apunta a los momentos destacados: la fiesta del Folklore en junio, el último fin de semana de la primavera, las animaciones folclóricas y estivales de julio-agosto, y el mercado navideño rural, el segundo domingo de Adviento. Un paseo en carruaje y un sendero peatonal alrededor del pueblo completan el descubrimiento.
Y ya que hablamos de vino: el norte de Alsacia tiene su propia ruta del vino, con Steinseltz, Riedseltz, Rott-Cleebourg y Wissembourg a 7 a 10 kilómetros. El Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte está justo al lado.
Si los pueblos están tan estrechamente ligados al vino, es principalmente una cuestión de suelo. Hunawihr es conocido por sus terroiros de calizas y margas, sobre los cuales las vides prosperan y dan su gran cru, el Rosacker.
Nota Bene: la marga es una roca intermedia entre la arcilla y la caliza. Concretamente, para la vid, esto lo cambia todo: cada matiz de suelo imprime su carácter a la uva, y es por eso que un cru alsaciano lleva el nombre de una ladera precisa, a veces de apenas unos hectáreas, y no el de una región entera.
De ahí esta mosaico de nombres que se encuentra de pueblo en pueblo a lo largo de la ruta del vino: Sporen y Schoenenbourg en Riquewihr, Altenberg y Kanzlerberg en Bergheim, Eichberg y Pfersigberg en Eguisheim. Bergheim, por cierto, se ha ganado una reputación de "capital del Gewurztraminer" y dedica cada año una fiesta a esta variedad.
Eguisheim, a las puertas de Colmar, es considerado como la cuna del viñedo alsaciano. Sus casas de viticultores y toneleros, adornadas con grandes patios, indican bien que la arquitectura del pueblo ha sido moldeada por el trabajo del vino, y no solo decorada por él.
El gran cru Rosacker, en Hunawihr, se expresa a través de tres variedades de uva: el gewurztraminer, el riesling y el pinot gris. Tres perfiles muy diferentes, en la misma ladera, lo que lo convierte en un excelente terreno de aprendizaje para quien quiera entender lo que "terroir" significa concretamente.
Junto a los grandes crus, la producción local abarca los vinos AOC de Alsacia, el crémant de Alsacia, este vino espumoso elaborado según el método tradicional, y las aguas-de-vida, una especialidad tenaz de la región.
Para degustar todo esto en un ambiente de pueblo en lugar de hacer cola, hay dos citas en Hunawihr: la marcha gourmet de 8 kilómetros en junio, que combina el esfuerzo y las paradas de degustación, y el Hunafascht en agosto, noches alsacianas bajo farolillos y estrellas, el primer viernes y el primer sábado del mes.
En cuanto a la mesa, cada pueblo tiene sus maridajes. Riquewihr reivindica el chucrut verde, Hunspach el Dickerkuche, un bollo, y sus quesos. Y en Riquewihr, se celebra un mercado de productores los martes por la noche en julio y agosto: allí es donde se compra lo necesario para acompañar las botellas traídas de la bodega.
Este es el punto más útil de este artículo: en estos pueblos, no es necesario elegir entre un paseo y una degustación. El Sendero vitícola de los Grandes Crus se puede recorrer en Riquewihr como en Hunawihr, de forma autónoma y todo el año, con paneles que explican las parcelas, las variedades de uva y el trabajo de la vid.
En temporada, la fórmula cambia: en Hunawihr, la visita es acompañada por un viticultor y concluye con una degustación gratuita en verano. En Riquewihr, también se ofrecen visitas con un viticultor y una visita a la bodega. En ambos casos, el contacto se realiza a través de la oficina de turismo del País de Ribeauvillé y Riquewihr, al 03 89 73 23 23.
A pocos kilómetros, otros dos senderos valen la pena, con horarios específicos a tener en cuenta:
Bergheim: sendero vitícola en visita libre gracias a los paneles explicativos, y visita comentada por un viticultor los miércoles de 9:30 a 12:00 en julio-agosto (03 89 73 23 23),Eguisheim: visita guiada del sendero vitícola seguida de una degustación comentada, con reserva previa a los viticultores, los sábados de mediados de junio a mediados de septiembre y los martes en agosto (03 89 23 40 33).
Para conectar todo esto, la bicicleta es una excelente idea: Hunawihr ofrece cicloturismo, senderismo y un circuito de MTB señalizado, y las distancias entre pueblos se cuentan en kilómetros, no en horas de viaje.
Lo que sorprende, al final, es que estos pueblos no son decorados bajo campana. Los viñedos trabajan, las bodegas abren, los mercados funcionan, las fiestas regresan cada año en las mismas fechas. Riquewihr sigue siendo un lugar emblemático del patrimonio y del arte de vivir alsaciano, y Hunawihr, con sus 587 habitantes, continúa viviendo al ritmo de sus colinas.
Para una primera ruta, lo más sencillo es radiar alrededor de Riquewihr: Hunawihr está a 2 kilómetros, Bergheim a 6 de Hunawihr, Eguisheim a 19, Mittelbergheim a 37, y el castillo de Haut-Koenigsbourg a unos quince kilómetros. Colmar y Sélestat están a un alcance inmediato, lo que facilita el alojamiento.
Si deseas ver el otro rostro de Alsacia, el de las casas en blanco y negro y el vidrio abombado, dirígete luego hacia Hunspach y la Alsacia Verde, en las proximidades del Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte. El contraste entre las dos arquitecturas, a unas pocas decenas de kilómetros de distancia, es una de las lecciones de patrimonio más bellas que la región puede ofrecer.
Último consejo, y el más importante: reserva tus visitas de sendero vitícola antes de partir, ya que la mayoría de las degustaciones acompañadas se realizan en días y franjas horarias específicas, especialmente en verano. Una llamada a la oficina de turismo, y pasas del estatus de visitante al de invitado.
Autor Loïc el 22 May 2026
Viajes y Turismo : Permanezca en
Autor Loïc el 05 August 2026
Viajes y Turismo : Guía y directorio