París Subterráneo: Bóvedas Olvidadas, Criptas Y Pasajes Ocultos, La Guía Del Paseante Curioso.

Bajo las aceras de París duermen fosas colmatadas, bóvedas del siglo XVII, osarios góticos y losas funerarias transformadas en adoquines. Así es como encontrarlas, calle por calle, escalera por escalera.

París y sus pasajes secretos: un patrimonio subterráneo por redescubrir.

Se imagina fácilmente el París escondido detrás de rejas cerradas con candado, reservado para unos pocos iniciados provistos de linternas frontales. Esto es en parte falso. Una buena mitad de los tesoros enterrados de la capital se puede acercar sin autorización: una escalera empinada que asciende por un antiguo camino de ronda, una puerta baja en el ábside de una iglesia, un andén de metro donde afloran bóvedas del siglo XVII.

Sin embargo, hay que aceptar perder tiempo. El paseo urbano es casi un oficio, con sus trucos: levantar la vista, detenerse intempestivamente en medio de la acera, empujar una hoja entreabierta, preferir una calle a su vecina sin razón válida. El transeúnte apresurado no ve nada, el paseante lo ve todo - y pasear, necesariamente, requiere tiempo.

En las páginas que siguen, se siguen itinerarios concretos: los fosos rellenados de la muralla de Carlos V, los restos de Felipe Augusto digeridos por la ciudad, los "cagnards" de las orillas del Sena redescubiertos por los ingenieros del metro, una cripta del siglo XIII que sirvió durante mucho tiempo como maduradero de plátanos, osarios góticos, lápidas convertidas en adoquines.

Nota Bene: el encanto de estos lugares radica precisamente en que su acceso es libre y no está señalizado. La discreción y la reserva son, por lo tanto, imprescindibles, son especies amenazadas del género urbano. El visitante atento es lo contrario de un depredador: se convierte en el testigo vigilante del lugar, a veces su protector.

La muralla de Carlos V, último gran bastión fortificado de la orilla derecha.

A mediados del siglo XIV, París desborda: la expansión urbana ha superado los muros de Felipe Augusto que, además, ya no resisten las nuevas máquinas de guerra. Por lo tanto, se construye una nueva muralla, llamada de Carlos V. En la ribera derecha, describe un amplio arco desde la Bastilla, sigue la dirección de los actuales Grandes Boulevards hasta la puerta de San Denis, y luego se sumerge hacia el Sena pasando por la plaza de las Victorias.

Las cifras dan una idea del monstruo: 4,875 metros de largo, un lienzo de trece metros de altura, precedido de dos fosos, siendo el más amplio, al pie del muro, de treinta metros de ancho y ocho de profundidad - y estaba lleno de agua. Esta fortificación protegió a 275,000 parisinos antes de ser demolida a su vez en 1634, con sus fosos rellenados. No queda nada... salvo algunos accidentes del terreno.

Y es ahí donde comienza el juego. En el 263, rue Saint-Denis (en aquella época, todavía estamos dentro de la ciudad), se abre el estrecho pasaje Sainte-Foy, que realmente no tiene buena pinta. Su empinada escalera compensa la desnivelación con la rue Sainte-Foy, donde desemboca: al subirlo, simplemente subes al camino de ronda de la muralla. La rue Sainte-Foy, de hecho, se llamaba rue du Rempart.

Luego bajamos unos metros a la derecha hasta la rue Chénier, que conduce a las calles paralelas de Aboukir y Cléry. La rue d'Aboukir se formó sobre el terraplén del gran foso durante la demolición del muro, la rue de Cléry sigue el antiguo camino de contrascarpa. En unos pocos pasos, has cruzado la muralla, atravesado un foso inundado y saltado de la ciudad al campo.

Nota Bene: la contrascarpa es el camino de ronda exterior a la muralla, al otro lado del foso. La palabra sobrevive en varios topónimos parisinos, a menudo donde las fortificaciones han desaparecido desde hace siglos.

De fortificaciones desaparecidas a los vestigios enterrados en el suelo parisino.

La parte más impresionante de la muralla medieval visible en París se encuentra en la rue des Jardins-Saint-Paul: setenta metros de grueso muro flanqueado por dos torres, perteneciente a la muralla de Felipe Augusto comenzada en 1190. ¿El secreto de su solidez? Entre las piedras de revestimiento exteriores, se ha vertido una mezcla de arena y piedras que ha hecho que la construcción sea particularmente resistente. Para imaginarla tal como era, hay que verla un poco más alta y almenada.

Si tantos fragmentos han sobrevivido en todo París, es porque el empuje urbano ha "digerido" estas fortificaciones más de lo que las ha destruido: se han utilizado como puntos de apoyo sólidos, y tramos enteros se han encontrado ocultos -por lo tanto preservados- al fondo de un patio o de un taller. El patio de Rohan, accesible por la rue du Jardinet, ofrece un bonito ejemplo: en su tercer pequeño patio, un fragmento de la muralla forma una terraza. Hasta 1791, la rue du Jardinet, entonces sin salida, chocaba contra este grueso muro. En el 8 del cour du Commerce-Saint-André, aún se puede ver, al fondo a la izquierda, la base de una de las torres.

La Bastilla, por su parte, se ha esparcido. Destruida rápidamente, sus piedras fueron revendidas para construir edificios y el puente de la Concordia. En el lugar, una marca en el suelo con pequeños adoquines cuadrados indica su ubicación a la entrada de la rue Saint-Antoine, y un plano en el n° 3 de la plaza sitúa la fortaleza exacta.

El resto está subterráneo, o casi: en 1898, la apertura de la primera línea de metro sacó a la luz los cimientos de la torre "de la Libertad", a la altura de los números 211 y 236 de la rue Saint-Antoine. Desmontados piedra a piedra, estos vestigios han sido recolocados en el square Henri-Galli, donde todavía se pueden ver. En la desembocadura del canal Saint-Martin en el bassin de l'Arsenal, del lado derecho en dirección al Sena, un tramo entero de muralla - antiguo muro de foso - sirve de soporte al boulevard Bourdon. Y en el andén de la línea 5 (dirección Bobigny), se han dejado algunas piedras del muro de contracara del foso.

Cavernas inundadas y canalizaciones abovedadas: las aguas ocultas bajo el pavimento.

El subsuelo parisino es, ante todo, un asunto de agua. En la calle Saint-Jacques, en el 284, la construcción de un edificio en 1978 estuvo a punto de ser fatal para una puerta de piedra que sirvió hasta la Revolución como entrada al convento de las carmelitas de la Encarnación: las protestas lograron que se desmontara piedra a piedra y se volviera a montar detrás de un cristal, donde aún se puede ver. El pequeño hotel particular vecino, edificado en 1796 para el escultor François Scelles (visible por el 6, calle del Val-de-Grâce), también fue salvado.

Lo más interesante se reveló durante los trabajos de excavación: cerca de las bodegas del hotel, se descubrieron canalizaciones subterráneas abovedadas, fragmento de la red que conducía las aguas de Arcueil hacia una fuente de la calle Saint-Jacques, llamada "de las Carmelitas". En otras palabras, un acueducto urbano olvidado, a pocos metros bajo los pies de los transeúntes.

En la calle de Poissy, otra lección de hidrología involuntaria: el refectorio del colegio de los Bernardinos, fundado en 1244, posee un subsuelo sobre bóvedas de ojivas que las crecidas del Sena inundaban regularmente. Excedidos, los Bernardinos lo habían rellenado en 1709. Ha sido despejado hace unas décadas, sacando a la luz las 32 fuertes columnas sobre bases octogonales que rítmicamente marcan una sala de 80 metros de largo por 15 de ancho.

Finalmente, para entender cómo París se ubica en relación al agua, deténganse en la esquina de las calles de los Archivos y de los Francos-Burgueses, frente a la antigua fuente diseñada por Jean Beausire en 1710 - reemplazaba a una fuente de 1628 cortada por las autoridades por insalubridad. Sellada en la piedra, una placa lleva la inscripción "marcador" y una línea de cifras: es un recuerdo del decreto de Haussmann del 31 de mayo de 1856, que vinculó el plano de París al nivel del mar medido en la cuenca del puerto de Marsella, con la diferencia registrada en el puente de la Tournelle en 1719.

La antigua calle de las Marionetas, un camino oculto hacia el pasado.

Algunos pasajes no descienden bajo tierra: se hunden en el tiempo. Frente al Val-de-Grâce, en el 277 de la rue Saint-Jacques, bajo uno de los dos pabellones que flanquean la capilla, comienza un pasaje adoquinado bordeado de bolardos. Hoy termina en un callejón sin salida, pero es la antigua rue des Marionnettes, que antaño conectaba la rue de l'Arbalète con la rue Saint-Jacques. Un verdadero fósil del trazado urbano, que el tiempo parece haber dejado intacto.

Otro camino oculto, otro ambiente: el impasse des Arbalétriers, en el 38 de la rue des Francs-Bourgeois. Adoquines disjuntos, bolardos, salientes, casi todos los atributos del callejón medieval están reunidos. Era la entrada secundaria del hotel Barbette, hoy desaparecido, residencia de la reina Isabeau de Baviera a principios del siglo XV, y el camino conducía entonces a un campo donde entrenaban los ballesteros.

Los historiadores sitúan aquí, con gran precisión, el asesinato de Luis de Orleans, hermano de Carlos VI, el 23 de noviembre de 1407, a manos de los hombres de Juan sin Miedo, cuando regresaba de una visita a la reina. El callejón, de hecho, no es realmente un callejón sin salida: conduce a un amplio patio, que a su vez está conectado con la rue Vieille-du-Temple. Es la lógica de todos estos corredores parisinos: atraviesan, conectan, permiten sortear la ciudad oficial.

Cuando se busca este tipo de atajos antiguos, el método es simple: identificar los arcos profundos, los pasajes para carruajes cuya hoja no está cerrada con llave, las puertas bajas perforadas en el lado de un callejón. Nueve de cada diez veces, hay un segundo patio detrás.

Las bóvedas y cagnards olvidados de las orillas del Sena

En 1642, Luis XIII cedió un terreno situado entre el puente Notre-Dame y el puente au Change. La única restricción impuesta al nuevo propietario, el marqués de Gesvres, era construir un muelle apoyado en una serie de arcos. Así fue como nació, en plena ciudad, una galería abovedada abierta al río, una larga hilera de oscuros pasadizos que rápidamente se convirtió en refugio para la fauna de los rateros y otros individuos sin escrúpulos.

Esta construcción perduró hasta mediados del siglo XIX. En 1860, muros de mampostería taparon las aperturas hacia el Sena, y el conjunto cayó en el más completo olvido. Solo quedaban, para atestiguar su existencia, algunas grabados y un lienzo del pintor Hubert Robert.

Nota Bene: se llaman "cagnards" a las bóvedas construidas en la parte delantera de un puerto. La palabra ha desaparecido del lenguaje cotidiano, pero designa exactamente este tipo de espacio medio muelle, medio sótano, donde se almacenaba, donde se refugiaba... y donde a veces se hacían malas compañías.

Este tipo de obra explica por qué París cuenta con tantos vacíos bajo sus muelles y plazas: la ciudad construyó por encima en lugar de demoler, cerrando las aperturas y colocando relleno. Nada desaparece realmente, todo se cierra y se cubre - hasta que una obra venga a reabrir el expediente.

El redescubrimiento de las antiguas bóvedas durante las obras del metro.

Hacia 1921, los ingenieros del metro trabajan en la línea Ivry-Villette. Al excavar, se encuentran con las viejas bóvedas de las orillas del Sena, exactamente en el lugar de la nueva línea. Están atestadas de escombros, tuberías y salidas de alcantarillado. Se podrían haber volado: a petición de los sabios de la Comisión Municipal del Viejo París, fueron cuidadosamente despejadas y conservadas.

Como resultado, existe en París una obra de arte subterránea del siglo XVII integrada en la red del metro. Para verla, dirígete a Châtelet, en el andén de la línea 7 en dirección a La Courneuve, lado de la salida rue Saint-Martin: se pueden ver bóvedas ligeramente más altas que el túnel, un puente entre los dos andenes permite observarlas mejor, y paneles reproducen grabados del siglo XVIII que representan los cagnards. Por lo tanto, el elemento más antiguo del metro parisino data del reinado de Luis XIII.

De hecho, el metro ha actuado varias veces como arqueólogo a su pesar: fue la apertura de la primera línea, en 1898, la que reveló los cimientos de la torre de la Libertad, en la Bastilla. El principio sigue siendo el mismo: se excava para ir rápido y se encuentra la ciudad de antes.

No todos los descubrimientos han tenido esta suerte. En 1869, los trabajos de prolongación de la rue Monge sacaron a la luz las subestructuras de las arenas de Lutecia, un anfiteatro con escenario de principios del siglo II adosado al flanco de la montaña Sainte-Geneviève. A pesar de una activa Sociedad de las Arenas, el sitio fue rellenado para instalar un depósito de la Compañía de ómnibus, y la construcción de edificios hizo desaparecer un buen tercio. Fue necesaria la campaña llevada a cabo en 1883 por Víctor Hugo y Víctor Duruy para conseguir que se pusieran al descubierto los últimos vestigios, restaurados en 1917-1918.

La cripta de Santa Inés, memoria oculta del barrio de Les Halles.

Al lado de San Eustaquio, en la calle Montmartre, una pequeña puerta sobremontada por un escudo pasa totalmente desapercibida. El escudo representa un pez que parece morderse la cola, y este detalle cuenta toda la historia del lugar: un hombre hizo fortuna en las Halles gracias al comercio de la pescadería.

Este burgués de París se llamaba Jean Allais, vivió en el siglo XIII y era jefe de los jugadores de misterios. Acreedor de Felipe Augusto que partía a la cruzada, había solicitado a cambio la autorización para percibir un denario por cada cesta de pescado vendida en las Halles. La fortuna llegó rápido, los remordimientos también: emprendió la construcción de una capilla dedicada a Santa Inés para los comerciantes.

Ampliada a lo largo de los siglos, parcialmente demolida, la capilla fue finalmente arrasada en el siglo XVI bajo el nombre de San Eustaquio, para dar paso a la iglesia que conocemos - que quedó inacabada. Sus sótanos, en cambio, no desaparecieron: abandonados, fueron reconvertidos en almacenes como muchas de las bodegas vecinas. Hace unas décadas, aún era una maduradora de plátanos.

Un sacerdote curioso y perspicaz hizo limpiar el lugar. Se descubrieron, reutilizados en una pared, elementos de las capillas anteriores: capiteles y fragmentos de columnas de los siglos XII, XIII y XIV. Hoy en día, se organizan regularmente exposiciones y debates en la cripta de Santa Inés, que sigue siendo la mejor manera de entrar y admirar tranquilamente la obra de un pescadero arrepentido.

Fosas comunes y criptas de huesos: la memoria subterránea de los muertos

París durante mucho tiempo enterró a sus muertos en pleno centro, luego los trasladó al subsuelo. La plaza de los Inocentes ocupa así el lugar del cementerio más grande de la capital entre los siglos XIII y XVIII: al ser suprimido en 1780, había engullido dos millones de cadáveres en sus fosas comunes. Muy pronto saturado, fue rodeado de galerías con arcos cuyas buhardillas servían de osario, donde se colocaban los huesos exhumados para liberar espacio. Bajo los arcos, la vida continuaba: pequeños comercios, escribanos, prostitutas, delincuentes. En 1786, los huesos fueron llevados a antiguas canteras que se convertirían en las catacumbas de Denfert-Rochereau.

El único osario que queda en la capital se encuentra en la calle de los Sacerdotes-San Severino, al fondo a la derecha de una pequeña plaza. Este pasillo en ángulo, coronado por techos puntiagudos, no es un claustro: construido hacia finales del siglo XV alrededor del cementerio, servía para guardar los restos de los cuerpos enterrados poco tiempo antes en la fosa común, situada en el lugar de la plaza. La costumbre era que los feligreses notables fueran inhumados bajo las galerías, mientras que las buhardillas, expuestas a corrientes de aire, estaban reservadas para los cadáveres ordinarios.

En San Severino, los vivos pronto ocuparon el lugar de los muertos: en el siglo XVII, algunos arcos fueron cerrados con vitrales para permitir la reunión de los mayordomos, y se habilitaron alojamientos para los sacerdotes sobre una galería. Parte de las galerías fue demolida en 1840 para construir un presbiterio, y las bóvedas restantes fueron restauradas en 1920 por el arquitecto Bévière.

Aún más conmovedor, en la calle de Vaugirard, bajo la iglesia de San José de los Carmelitas: una cripta presenta los restos de los religiosos asesinados en septiembre de 1792, cuando el convento transformado en prisión retuvo a más de 150 sacerdotes refractarios. Después de un simulacro de juicio, 118 de ellos fueron asesinados en los jardines, junto a las escaleras que aún existen. Los huesos, exhumados de una fosa cavada en el jardín, están expuestos de manera muy espectacular - detalle macabro, ningún cráneo está intacto. En el piso superior, en una antigua celda, un marco de madera protege las manchas de sangre dejadas por las picas.

El claustro secreto de la calle Chanoinesse y sus alojamientos de canónigos.

En el corazón de uno de los raros islotes de la isla de la Cité que se salvaron de Haussmann, la rue Chanoinesse evoca el claustro de Notre-Dame. Hasta el siglo XVIII, los canónigos vivían allí en un dominio cerrado y custodiado, dedicado al trabajo y a la meditación - un barrio eclesiástico cerrado por la noche, que mantenía su propia policía.

Subsisten dos residencias de canónigos, en los números 22 y 24: se abren a la calle por dos amplios marcos de puertas que dan a patios. En el segundo está incrustada la fachada de una auténtica tienda de vinos del siglo XVIII, y la tradición se perpetúa ya que un restaurante con el letrero de "Vieux Paris" todavía sirve el jugo de la vid.

La verdadera curiosidad está en el n° 26. Se accede a una pequeña cour que es alargada, sirviendo a varios edificios y flanqueada por columnas de reutilización. Quizás sea un antiguo pasaje que conducía a la rue des Ursins, convertido en un callejón sin salida. Mire el suelo: largas losas lo cubren, y se pueden detectar algunas trazas de letras góticas grabadas. Son lápidas, provenientes de un establecimiento religioso de la isla. Muy prácticas, han permitido a generaciones de parisinos caminar con los pies secos, sin preocuparse demasiado por el respeto debido a los difuntos.

Para completar la visita al subsuelo de la Cité, el pequeño museo de Notre-Dame, en el 10, rue du Cloître-Notre-Dame, expone los objetos procedentes de las subestructuras de la primera catedral merovingia, descubiertos en 1847 y luego en 1965 - entre ellos un humilde fondo de cuenco de vidrio que lleva un crisma, el testigo más antiguo de la cristianización de París. También se puede ver lo que entregaron las bodegas de una estrecha calle que se extendía frente a la catedral hasta el siglo XIX, por ejemplo, un vaso de loza con la inscripción "buvé a la providence", probablemente utilizado en el Hôtel-Dieu vecino en el siglo XVII.

Caminos, callejones y pasajes ocultos: los últimos secretos de París

La red más viva sigue siendo la de los patios y pasajes, que permiten atravesar islas enteras sin tomar la calle. Algunos itinerarios para probar:

• Cour Damoye, 12, place de la Bastille: la reja, cerrada por la noche, da acceso a uno de los pasajes más bellos del barrio. Antoine Pierre Damoye, comerciante de ferretería, compró aquí en 1778 una casa y un jardín donde se entrenaban los arcabuceros, luego parceló el terreno - la apertura de la rue Daval en 1780 le ofreció la salida ideal. Comercios y talleres sobrepasados de viviendas: es un poco el ancestro de los pasajes cubiertos parisinos. Busca la franja de la tienda de los años treinta, las fachadas comerciales del siglo XVIII en simple ensamblaje de vigas sobre masas de mampostería, y el montacargas metálico fuera de uso.
• Cour du Coq, 60, rue Saint-Sabin: detrás de una hermosa reja verde adornada con un gallo, un camino empedrado que recorre un arroyo axial que recoge las aguas pluviales. Sus vecinas, la impasse des Primevères (n° 50) y l'allée Verte (n° 58), recuerdan el pasado rural del barrio, cuando la rue Saint-Sabin bordeaba la contrafuerte de las fortificaciones.
• Passage du Cheval-Blanc, 2, rue de la Roquette: se pasa bajo un edificio de finales del siglo XVIII, luego el pasaje hace un codo y se une al 19-21, rue du Faubourg-Saint-Antoine bajo el nombre de cité Parchappe, sucesión de patios muy diferentes entre sí.
• Hôtel de Saint-Chaumond, 226, rue Saint-Denis: un corredor atraviesa el edificio de 1734, da acceso a un segundo patio, luego un último pasillo perforado en un edificio vecino desemboca en el 131, boulevard de Sébastopol. El París sinuoso del siglo XVIII a veces está separado de las aperturas haussmannianas solo por una puerta cochera.
• Rue du Trésor, por el 26, rue Vieille-du-Temple: esta impasse nacida de la demolición del hotel d'Effiat en 1882 - donde un golpe de pico sacó a la luz un vaso de cobre lleno de monedas de oro - tiene una puerta lateral que da a un pasaje hacia la rue des Écouffes.
• Rue des Innocents: el pasaje habilitado bajo el edificio permite acceder a la rue de la Ferronnerie, donde un trazado en el suelo señala el lugar del carruaje de Enrique IV, el 14 de mayo de 1610.

A esta lista, añadan dos pasajes francamente subterráneos y, sin embargo, accesibles a todos: el pequeño corredor del antiguo seminario de los Treinta y Tres, en el 34, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, cuya puerta en el entresuelo comunica con el otro lado del colegio y la impasse des Boeufs, y el sótano del Jardín de las Plantas, que parte de los jardines de la Escuela de Botánica, atraviesa la alameda Cuvier y desemboca en el corazón del jardín alpino, enterrado tres metros por debajo de las terrazas.

Lo que hay que recordar, en suma: el París subterráneo no se visita solo en grupo y con traje. Se lee en una desnivelación de acera, una escalera de catorce peldaños, un muro demasiado grueso al fondo de un patio, una puerta baja al cabecera de una iglesia. La lista anterior no es ni exhaustiva ni definitiva - las fronteras se mueven, y las transformaciones de la ciudad restan regularmente algunos bonitos ejemplares. Así que salgan, caminen sin un objetivo preciso, anoten lo que encuentren, y hagan como los iniciados de antaño: compartan sus direcciones como se comparte un secreto, manteniéndose discretos en el lugar.